СТРОИТЕЛЬСТВО БЕСЕДКИ

 

            Хочу отметить, что в данном разделе  я опубликовал только то, что делал самостоятельно. Я конечно осознаю, что

Проделанная работа, так сказать «топорна» и может быть даже грубовата. Однако ещё раз говорю: всё что делалось на даче – делалось самостоятельно, впервые, и практически без опыта работы. Так что , как говорится, звыняйте!.

 

            Итак, беседка!  Необходимость ей наличия на участке продиктована многими соображениями, среди которых в первую очередь – наличие места  на открытом воздухе, защищенного от прямого солнечного света  и погодных осадков. Кроме того, беседка идеальное место  для проведения семейного досуга, а иногда и место для проведения «летней ночи». Перед строительством беседки необходимо совершенно чётко представлять себе её будущие размеры и точное  место установки, так как после проведения строительных работ, поправить уже ничего не  получится. Затем необходимо  прикинуть стоимость  материалов (а отсюда и целесообразность строительства) и произвести их выбор.

Сразу замечу, что ввиду непомерной стоимости древесины на наших краях,  вариант строительства  беседки  из 100% дерева – практически нереален (если конечно нет много денег,  или у Вас в запасах не завалялось несколько кубометров древесины).

            Приведу пример:

На данный момент, стоимость  1 м3 древесины(если это 25мм необрезная доска)  - около 600 грн. На обрешётку крыши( прилинейных размерах беседки 3 на 3 метра) у вас  уйдёт около 1 м3.

Стоимость 1 м3 40 мм необрезной доски – 800 грн.  На устройство пола понадобится около 1,5 м3 (при тех же линейных размерах)

Стоимость 1 п.м. бруса (для перил используется брус сечением от 50 мм) – 6 грн.  Необходимо 12-13 м.п.

 

Итого: 1878 грн.

 

            Поэтому  изначально нужно настраиваться на то, что беседка – удовольствие недешёвое.

           

            После проведения «рекогносцировочных» работ и выбора места строительства беседки, я приступил к выбору её конструкции.

Поразмыслив о трудоёмкости строительства без инженерных знаний и посторонней помощи, я выбрал простую 4-х угольную  форму (типа  павильон)  и 4-х скатную  шиферную крышу.  Такой метод  наиболее прост в монтаже, да и проблем с инженерной точки зрения не должно быть. В качестве основных стоек я использовал металлические трубы, сечением около 100 мм, взятых от старых систем обогрева складских помещений.

 

 

                       

 

 

            Общее количество таких труб – 8 шт. Длина труб не менее 3,2 метра. Такая длина необходима  для того, чтобы трубу можно было зацементировать в основании, при заглублении не меньше 60 см. После проведения  разметки, я приступил( при посильной помощи моей мамы) к установке труб – стоек. Тут не было особых проблем, так как операция не особенно сложная. Единственное  что нужно постоянно делать, это вести контроль вертикальности их установки с помощью  строительного уровня На усадку и твердение я отвёл 2 недели с запасом.

            Вот что у меня получилось:

 

 

 

            Следующий этап -  установка верхней обрешётки. Тут нужно отметить, что  для правильного соблюдения горизонтальности конструкции, пришлось прибегнуть к контролю горизонтальности с помощью гидростатического нивелира ( прозрачный шланг с водой), поскольку при бетонировке труб, невозможно выдержать одинаковую равновысотность. После  такого контроля, и  нанесения горизонтальных меток, излишки труб были удалены ( метка ставится на самой низкой трубе, так сказать 0 отметка).

            Для установки  стропил, необходимо было придумать способ, которым укрепить горизонтальные балки на трубах. Кстати, в качестве бюджетного варианта, я  использовал кругляк. Для начала в верхние отверстия труб были забиты чопики одинакового диаметра на одинаковую глубину. Затем в кругляке проделаны торцевые срезы, для крепления в половину. После чего конструкция из 4  горизонтальных стропил поднята на чопики, и прикреплена гвоздями 150 мм длины. Затем я приступил к установке вертикальных стропил. Нужно оговорится, что данная операция не возможна без посторонней помощи. В нашем случае помощь была оказана соседом по даче и моей маманJ.

            В нижней части каждого  бревна делается  клинообразное углубление, для зацепа за поперечный брус, который установлен в местах соприкосновения вертикального и горизонтального стропила под 90 градусов. Количество  таких поперечных брусков -  совпадает с количеством   вертикальных стропил ( в нашем случае 8 шт.) Затем устанавливается первая пара стропил, скреплённых до этого на земле под углом в точке их  соприкосновения. Для этой цели я использовал металлические скобы, во множестве продающиеся на  строительных рынках.

            После подъёма первой пары, она  временно разжимается с помощью распорных балочек, до установки 2-й пары. Вторая пара устанавливается аналогично, за исключением  предварительного соединения .

 

 

 

 После установки 4 стропил, распорные балочки удаляются и устанавливается 3 и 4 пара.

            В итоге мы получили следующую картину

 

           

            Выступающие  концы вертикальных стропил отпиливаем, оставляя выступ за внешний периметр беседки около 40 см.

Это необходимо для отвода дождевой воды от попадания внутрь беседки и заливания её полов.

            Следующим важным этапом в строительстве беседки является    выравнивание уровня пола. В моём случае это была существенная проблема,  учитывая общую денивиляцию участка (в моём случае перепад высоты по диагонали беседки составил 35 см). На этом этапе необходимо решить,  каким  быть устройству пола. Я выбрал следующий вариант. Для начала при помощи досок мной была сооружена своеобразная опалубка, которую я использовал для заливки буртиков. Верхняя отметка нижнего  буртика выставлялась по гидростатическому нивелиру. Затем производилась заливка опалубки раствором, приготовленным в соотношении 1:3. Тут нужно отметить, что особое внимание нужно уделить  углам сооружения, и как  следует их проармировать. Золотое правило -  чем больше металла, тем лучше. На затвердевание конструкции, я отвёл 3 недели.

 

После того как опалубочные доски были удалены, я приступил к засыпке основание гравием фрацкии 10-20 мм.

Отчасти это необходимо для предотвращения контакта  досок с землёй, а так же для  дренажа полу беседки (в случае попадания воды).

            В качестве стропил для установки половых досок, мною был использован кругляк, диаметром около 100 мм. Каждое отдельное бревно  было установлено на кирпичную подпорку в  соответствии с показание нивелира, после чего брёвна обработаны отработанным  машинным маслом для предотвращения гниения древесины. После подсыхания  кругляка, пустоты между брёвнами я заполнил щебнем почти до верхнего среза. В данном случае щебень играет роль ещё и «распорного» приспособления для брёвен, которое не допускает их сдвиг.

            После проведения вышеописанных  процедур, можно приступать  к устройству обрешётки крыши. Собственно в этом вопросе нет ничего военного, нужно  только постоянно отслеживать  горизонтальность  каждого из 4  скатов крыши.

 

 Затем в зависимости от полученных геометрических размеров производится расчёт количества необходимых листов шифера. В моём случае  - 20 шт. Распиловку шиферных листов я производил болгаркой с насадкой по камню. Начинать обшивку крыши необходимо снизу, постепенно поднимаясь к коньку. Крепёж шиферных листов осуществлялся с помощью соответствующих шиферных гвоздей.

            Когда последний лист шифера установлен, производится установка  4-х  коньков , для предотвращения протекания воды. Нужно отметить, что коньки длиной свыше 2-х  метров найти проблематично, поэтому пришлось  использовать несколько, располагая  их внахлёст.

            Перед установкой перильного ограждения, на столбах по периметру беседки были произведены насечки  места установки поддерживающих кронштейнов. Данная операция производилась опять таки при помощи нивелира. Затем  в места отмеченные  насечками приварены  металлические кронштейны, после чего уложен перильный брус сечением 50:50 мм.  Выступающие концы кронштейнов подрезаны болгаркой, на верхнюю часть бруса прикреплено перильное ограждение .

            Обрешётка пространства между перильным ограждением и полом – дело сугубо индивидуальное. Лично я для этой цели использовал заранее приготовленные  щиты, изготовленные из бруса сечением 50:20 мм, и дранки длиной около 1 метра. На каждую сторону беседки у меня установлено 4 щита. Каждый щит прикрепляется к перильному ограждения длинными саморезами по дереву. Таким же образом он прикрепляется и к полу.

 

           

           

            После установки щитов ограждения, производится зачистка деревянных поверхностей наждаком и последующая окраска тёплой олифой.

Неплохо дополнить беседку подсветкой. Замечу что беседка на моём участке ещё и музыкальная. В верхней части беседки под крышей, я соорудил 2 полки, на которых устанавливается телевизор и колонки. В беседку из дома проведён акустический кабель, по которому осуществляется передача стерео сигнала  на колонки. Электричество подаётся по отдельному кабелю, проложенному под землёй.

 

 

В ближайшем будущем планируется изменение целевого назначения беседки, она будет переоборудована в домик-барбекю! Для єтой цели планируется разобрать нижнюю деревянную часть строения, с заменой лагов на бетонное основание, выкладыванием 4 рядов шлакоблоков, и установкой раздвижной системы окон. Также планируется выкладывание углового камина и мангала