Это тестовая страница Денисова Михаила

 

Доброго времени суток всем любителям дач, огородов, усадьб, и просто природы, всем  кто зашёл на эту страницу.

 

Вдохновлённый сетью, громаднейшим опытом единомышленников, я никак не мог остаться в стороне и не отдать дань моде, выложив фотографии того, что мне дорого в инете.

 

Тут я буду по - возможности  публиковать фотографии сделанные на моём опытном участке мною лично в качестве проверок тех или иных идей по ландшафтному дизайну ,и благоустройству сада и усадьбы.

 

 

 

 

Вводные данные:

 

Дача расположена в посёлке Андреевка, расположенном в 18 км от г. Донецка, Донецкая Область, Украина.

Местность преимущественно равнинная (Явно выраженная степная растительность, периодические суховеи, отсутствие воды и т.п.)

В районе села наблюдаются возвышенности, и впадины, характерные для степной зоны приазовья.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дачный участок расположен на одной из них. Общий план участка представляет собой прямоугольник, со сторонами 40 на 30 метров (12 соток) обнесённый в качестве заграждения забором из сетки типа «Рабица». Уклон участка в западном направлении, общая дэнивиляция около 1,4 метра по диагонали, что даёт дополнительные преимущества в формировании  Ландшафта.

В частности речь тут идёт о создании искусственных горок, ручьёв и  объектов которым необходим перепад высот.

 

 

 

Особенностью практически всех объектов размещённых на территории дачи, является их критическая дешевизна и самое главное в наше время – антивандальность. Далее я подробно остановлюсь на отдельных объектах заслуживающих внимания.

С течением времени я пришёл к выводу что в «наших» условиях практически невозможно создать, что либо  на территории дачи, не предприняв мер антивандального характера. На горьком опыте ,я думаю, многие сталкивались с подобными проблемами. Я расскажу, что в данной ситуации делал я.

 

Первое с чего я начал – дорожки. С самого начала, в качестве заменителя твёрдого покрытия дорожки я, как и большинство дачников, использовал радиаторы отопления, оставшиеся у меня после ремонта.

В первую же зиму я понял, какая это была ошибка, так как им очень быстро «приделали ноги»

Поэтому в начале следующего сезона я встал перед  Ленинским вопросом, и решил использовать местный строительный материал. В данном случае я имею ввиду  бутовый камень, который во множестве  валяется в районе села по полям.

 Хочу отметить, что для целей мощения лучше всего использовать бутовый камень средней толщины, имеющие одну более  менее  горизонтальную грань.

 

 

 

 

Дальше всё просто. По направлению будущей дорожки выкапывается небольшое углубление, по краям которого я установил (в качестве бордюров) шахтные затяжки, во множестве продаваемые в нашем «Шахтёрском» регионе. В принципе можно использовать любой поребрик, кстати, я рекомендую обратиться в любую ближайшую фирму-производитель  тротуарной плитки. Как показывает опыт, в процессе производства образуется достаточно большое количество брака (некондиции,. которое может быть Вами куплено за 1\3 цены готового изделия). Я Вас уверяю, что под браком тут понимаются совсем небольшие дефекты бордюра (типа сколы, каверны, пористость), что вовсе не страшно для наших целей, так как 2\3 этого изделия будет зарыто в землю.

После установки бордюра, нам необходимо заполнить углубление соответствующей «подушкой»

В нашем случае, я использовал обычный песок (подойдёт так же очень мелкий щебень, гранулированный шлак) так как подобный материал практически не даёт усадки. После этого. Я начал понемногу мостить дорожки камнем с помощью  резинового молоточка (для укладки плитки) и своих рук. Принцип подбора камней  - мозаика, главное условие  - соблюдение горизонтальности и равновысотости каменй, для облегчения передвижения по ним. После укладки, я засыпаю пустоты между камнями всё тем же песком, и поливаю их из шланга водой, для  дополнительной усадки.  Проверено на опыте, что в ходе эксплуатации  подобной дорожки, дополнительное сцементирование произойдёт помимо вашей воли, так как земля с ног и т.п. будет неизбежно попадать на дорожку, и в ходе её использование попадать в пустоты между камнями, где после осадков будет дополнительно оседать и придавать дорожке прочность. Поскольку в качестве материала мощения был выбран бутовый камень, долговечность такого покрытия, думаю, не требует огласки.

 

 

 

 

Освещение

 

Вдоль бордюров  будет уместно проложить силовые кабеля  для экстерьерных фонарей  и элементов малой архитектуры.  Такое их размещение даёт удобство доступа и невозможность повреждения садовым инструментом во время проведения мелиоративных работ .К тому же Вы всегда будете знать где искать кабель. В моём случае использовался кабель сечением 2*1,5 в ПВХ оболочке, проложенный в  пластмассовом рукаве. Надо отметить, что на территории дачи у меня расположено около 15 фонарей. Из них большая часть  - отдельно стоящие конструкции.

 

 

 

 

 

 

Вообще то нужно отметить, что большинство  садоводов не придают большого значения (либо вообще не придают) искуственному освещению сада. Я считаю, что данному аспекту  можно смело выделить отдельный сайт и долго- долго об этом говорить.

Достаточно просто один раз побывать у кого-то на даче или в саду с правильно подобранным освещением, либо просто увидеть интересный декоративный эффект, как вы уже вряд ли сможете устоять, и не сделать хотя бы попытку  оживить свой сад подобным образом.

Лично мне более всего нравится вариант освещения, при котором каждая световая точка представляет собой нечто оригинальное (сходное с произведением искусства). Обязательным условием такого освещения, является, по-моему ,только тот вариант, при котором каждая точка представляет из себя – солитер (отдельно расположенный объект, являющийся центром какой либо группы),что в свою очередь, делает на нём своеобразный акцент. При таком варианте, в саду всегда интересно находится, прогуливаться тёплой летней ночью, отдыхать душой.

 

 

Ночные светильники

 

 

 

Отдельно хотелось бы отметить, что желательно делать независимую схему включения для каждого из светильников, так как в этом случае можно менять световую гамму, в зависимости от необходимости, подчёркивать, выделять отдельные элементы сада, а то и вообще устраивать светопредставление .

Огромную роль играет так же тип светильников. Всё дело в том, что разные типы светильников, дают совершено разный световой поток, да ещё и разное направление светового потока. Поэтому в зависимости от предназначения и места расположения, нужно подбирать соответствующий светильник. Я  искусственно делю светильники на 5 групп:

 

1. Светильники сугубо декоративные (Световой поток минимален, светильник представляет собой отдельно стоящую конструкцию с чисто декоративным эффектом)

 

 

 

 

2. Светильники местного освещения (Световой поток достаточен для освещения площади до 5-10 м2, может иметь классический -матовый или другой плафон для рассеивания света, в уличном исполнении)

 

 

3. Светильники общего освещения (Световой поток достаточен для освещения площади 20-30 м2, может иметь  любую оснастку, соответствующую общему стилю участка.)

 

 

 

4. Светильники направленного освещения (Световой поток имеет ярко выраженную направленность, применяются для освещения статических объектов либо растений, могут быть мультицветовыми)

 

 

 

 

5. Светильники подводного освещения (Световой поток имеет специфическую окраску, в зависимости от экстерьера водоёма, в котором он установлен)

 

 

 

 

 

 

 

Лично мне больше всего  нравятся светильники первой группы, так как именно они  более всего формируют общую световую картину участка, при этом оставаясь объектами пристального внимания. От того как они будут размещены , будет в полной мере зависеть первое впечатление о участке.

Однако полностью обойтись без светильников 2-3 групп просто невозможно, так как световых потоков светильников 1 группы будет не достаточно.

 

 

 

Водный сад

 

Говорить о достоинствах и недостатках водных сооружений мы не будем. Мне кажется, что об этом и так достаточно всего сказано и написано. Я думаю, что люди, зашедшие на эту страничку.  уже давно пришли к выводу, что водоём на участке (пусть даже крохотный) просто необходим. Необходим не потому что так модно, или этого требует фен-шуй, а просто потому что это такой элемент декора, без которого практически не может обойтись ни один ландшафтный дизайнер. И если вы дадите такому дизайнеру, не ограничиваясь в средствах, оживить ваш участок, будьте уверены, что в его проекте обязательно будет присутствовать водное сооружение (будь то  фонтан, пруд, ручей, или бассейн).

            Хочу отметить, что единственным недостатком участков, является отсутствие центрального  водоснабжения, а уровень грунтовых вод критически низок. В зоне нашего участка эта отметка приблизительно –19 метров. Таким образом рытьё колодца – дело крайне дорогое, и соответственно единственный выход – бурение скважины. В зоне нашего участка глубина скважины около 33 метров, обсадные трубы идут до отметки –14 метров, далее практически одни скальные породы. Для подъёма воды на поверхность используются глубинные насосы вибрационного типа (в плане установка центробежного высокой мощности).

            Ввиду вышеизложенного, пруды кроме  декоративных целей используются и как резервуары для хранения и отстаивания воды.

            Справедливости ради нужно отметить, что полив растений осуществляется по независимой системе полива, которую питает 3 кубовый бак (наполняемый из скважины). Умело используя уклон участка, мне ничего не стоило сделать магистральный трубопровод, и осуществить разводку воды по напорным кранам. Это очень удобно и для полива, и для обслуживания  тех же прудов. Однако в периоды засушливых сезонов (особенно суховеев, которые у нас частые гости) количества  воды для полива иногда не хватает, поэтому я и использую воду из прудов. Забор воды из прудов носит и ещё одну вспомогательную  функцию, способствующую обновлению воды, предотвращению её застоя и цветения.

            Круговорот воды внутри самих прудов осуществляется  с помощью  маломощных  погружных  насосов. Тут нужно сделать маленькое замечание. Учитывая непомерно высокую стоимость фонтанных насосов, я нашёл простой выход из положения. Дело в том, что для наших целей, вполне подойдут аквариумные помпы с мощностями до 40 Ватт. Такой мощности соответствует  объёмная подача около 2800 литров в час. Согласитесь, что  для  фонтана этого вполне хватит. Приведу пример. Фонтанная помпа  польского производства с объёмной подачей около 2500 литров в час стоит около 300 грн. Аквариумная  помпа той же производительности и статическим напором около 2,5 метров, стоит 90 грн. Про фонтанные помпы таких  фирм как GARDENA, WILO, OASE я вообще тактично промолчу, так как бесчисленной количество посредников выводит стоимость этих в общем то неплохих образцов на заоблачные высоты.

            Я использую помпы ATMAN. 3 таких помпы  обошлись мне всего в   270 грн, зато их мощности вполне хватает для питания ручья и 2 фонтанов в 2 прудах.

            Теперь остановимся на резервуарах для прудов.

 

Я расскажу Вам, как этот вопрос решил я. Суть моих действий, заключается в том, что все сооружения сделанные на участке, отличаются критической дешевизной и простотой монтажа и устройства. Начнём с того, что на моём участке расположено 2 водных сооружения (3 находится в стадии проекта).

            Самый первый пруд был сделан мной очень давно просто из желания иметь его как таковой. Поскольку , учитывая трудоёмкость, самым простым  решением было найти готовый резервуар и закопать его в землю, я остановился именно на этом варианте. К моему счастью,  я в тот период был связан с одним производственным предприятием, на котором можно было изготовить соответствующий резервуар. В то время, как вы понимаете,  ни о каких прудах из ПВХ или полиэфирных смол речи вообще не было (они появились значительно позднее). Примерный объём резервуара около 3 м3 .Дно ровное, так как  ёмкость изготавливалась из листового железа. Примерная глубина 1,3 метра.

 

 

 

 

                        Стенки окрашены масляной краской, которой хватает приблизительно на  2 сезона. Особых проблем с установкой этого  резервуара не было. До того как он был помещён в землю, наружные стенки были обильно покрыты смолой для защиты от коррозии..

 

            Второй пруд более молодой (на фото в период строительства)

 

 

 

Как  видите, пруд выполнен из ПВХ (готовый резервуар фирмы GARDENA ёмкостью 450 литров, стоимость 500 грн).

С монтажем подобного рода  форм нет проблем. Порядок монтажа приблизительно такой:

 

1.      Рытьё котлована  немного большего размера чем сама форма

2.      Выравнивание дна с помощью песка, создание песчаной подушки

3.      Подгонка горизонтальных поверхностей формы

4.      Установка формы на дно

5.      Заливание воды на 1\3 формы для  недопускания её перемещения

6.      Намывание песка в пространство между наружной стороной формы и грунтом

7.      Заполнение формы водой полностью.

8.      Оформление берегов водоёма

 

Надо отметить, что  оформление берегов – дело вкуса, и наверное самое увлекательное занятие, поскольку даёт возможность для конструирования . В дальнейшем я сделал отмостку грунтом по верхнему уровню пруда и засадил её газонной травой.

Вот водоём в натуральную величину:

 

 

 

 

Неплохим конструктивным решением будет дополнить пруд искусственным  ручьём.

Технически это несложно сделать, имея уклон участка (или искусственно создав возвышенность  рядом с прудом),

водонепроницаемую плёнку и камни. Выглядеть это может так:

 

 

            В качестве непромокаемой подложки я использовал куски  еврорубероида, шириной примерно 50 см. Общая длина русла составляет  примерно 2,5 метра. Ложе русла выложено камнями привезёнными с пляжей Чёрного и Азовского морей. В верхней части расположен камень –валун являющийся  водяным источником для ручья. Камень имеет  около 40 см в поперечнике. Поскольку камень представляет собой песчаник,  то просверлить в нём сквозное отверстие не представит труда (Я это сделал обычной дрелью и сверлом по бетону) Затем с нижней стороны отверстия в камень вставляется шланг, который затем идёт под землёй параллельно  руслу ручья, и камень устанавливается на другие камни лежащие снизу. Шланг очень просто маскируется мелкими камнями. Нужно следить за тем, что бы по мере выкладывания русла камнями, сохранялся его постоянный уклон в сторону пруда. По ходу продвижения русла ручья будет уместно сделать несколько  горизонтальных площадок, что бы на них могла скапливаться вода( что то  типа мини бьефов). В нижнем течение русла есть смысл сделать небольшую заводь, выход из которой будет вести к  поддону, из которого вода небольшим водопадом будет стекать в пруд.

            Как показал опыт нескольких сезонов, следить за таким руслом очень просто. Само по себе русло будет играть ещё и роль  мини фильтра, так как вода  при прохождении по руслу, теряет взвешенные частицы, тем самым немного очищаясь.

вот ещё видео файлик для того чтобы было видно как всё когда то было